Ехать нужно было по бездорожью около 800 км, а потом еще добираться на моторной лодке. По всему было видно, что путешествие будет увлекательным, незабываемым и экстремальным. Забегая вперед, могу сказать, что все мои ожидания оправдались на 100%.

Наш водитель Николай Бобрецов уроженец тех мест, уже не первый год занимается перевозкой пассажиров. Доход эта работа приносит небольшой, львиную долю съедают расходы на топливо и содержание автомобиля в надлежащем состоянии.

Асфальт был на меньшем отрезке пути, а в основном песок, глина, мергель. Кроме трех переправ на пароме нам пришлось вброд преодолевать множество ручьев, потому, как мосты были в ужасном состоянии и проезд по ним был небезопасным. Кругом настоящая северная тайга. Прозрачные, без подлеска сосновые боры с белым мхом сменяются настоящим плотным чернолесьем, которое в свою очередь меняется на мшистые болота.

Даже из окна машины такой лес поневоле вызывал уважение. И чем дальше мы продвигались в сторону Койнаса, чем больше я смотрел на деревни, тем больше убеждался во мнении, что Замезенье и Лешукония — это отдельный мир. Мир, который выживет, даже если все остальное вокруг в одночасье исчезнет.

К утру добрались до села с экзотическим названием Малая Пысса, которое уютно расположилось на правом берегу реки Мезень, в 120 километрах от районного центра Кослан. Село Большая Пысса находится напротив через реку и видно, как на ладони. У берега обширный золотистый песчаный пляж. Дома в обоих Пыссах в основном почему-то небольших размеров, и многие из них очень напоминают терские — те, что я видел на Терском берегу Белого моря. Хотя имеются и традиционные для этих мест дома, в 6-7 окон на фасаде.

С паромного причала открывается ни с чем несравнимая картина. Мезень здесь уже существенно шире и выглядит как могучая северная река. А на противоположном, левом берегу, ровном и низком, вдруг одиноко вырастает большой и обширный холм с сильно пологими склонами.

Большая Пысса выглядит как городок из сказки, стоящий на высоком холме, и, если смотреть издалека, действительно создается впечатление, что гигантское существо, усеянное домами, плывет по зеленому океану. Знаменито оно не только красивыми окрестностями, но и историческими событиями и людьми. В 1964 году вместе с творческой группой приезжал в Пыссу русский художник-пейзажист, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Стожаров. Картины художника, запечатлевшего старинное село, сегодня хранятся в музеях столицы и других городов. По имеющимся письменным источникам, населённый пункт Пысса основан в 1586—1608 переселенцами с реки Вашки (из Важгортской волости) и впервые упомянуто в дозорной книге 1608 года: «и основали его два брата — Логинко и Андрейко Максимовы, переселенцы из Важгортской волости». От их имён образовались фамилии Логинов и Андреев, которые и сегодня являются здесь самыми распространёнными. А название самого села, полученное от речки Пыис, в устье которой находится. В переводе с языка народов Коми слово «пысс» обозначает «игольное ушко», а в переводе с кольско-саамского — «пуп земли». Девственные леса занимают около половины территории поселения, и на этой территории полностью сохранилась система родовых угодий…

Утром душно, хотя нет ни единого облачка на небе. Но я знаю, по прогнозу моих коллег, что ближе к обеду будет развитие внутримассовой облачности, а значит, появятся на горизонте, над холмами тяжелые тучи, почти черные, но все-таки невероятно красивые. Они будут медленно приближаться, громыхая. Что-то в этом есть таинственное, страшное и в то же время притягательно красивое.

Еще полчаса лесных дорог и мы уже у села Вожгора, которое находится на противоположном берегу Мезени. В этих местах еще живо искусство делать лодки. Хотя, здесь говорят, что лодки не делают, а шьют. В старые времена их в самом прямом смысле шили — скрепляли доски еловым корнем, как веревкой, а на гвозди перешли относительно недавно. Шитая лодка служила в разы дольше той, что на гвоздях.

И сейчас еще остались мастера, способные сшить лодку. Современные самодельные деревянные лодки имеют усиленный транец, на который можно вешать мотор. Прежде на таких лодках ходили под парусом и на веслах, а против течения тянули бечевой — по-бурлацки.

Вожгора — край далекий. О холодильниках здесь знали понаслышке: они в Пыссе продавались в советские времена. А вот о ледниках могут целую лекцию прочитать. Треугольные домики на склоне холма — это и есть они. Как рассказывают местные жители, даже сейчас они набивают ледники льдом и используют их все лето. Если в Пинежье ледник — пережиток, развалины которого встречаются только в самых отдаленных деревнях, то здесь это реальность, способ выживания.

Далее мы пересаживаемся на лодку и движемся вниз по Мезени. На том берегу показывается деревня Кысса — это уже Архангельская область, ещё чуть-чуть, и мы подплываем к деревне Усть-Низемье.

Одним своим краем она подходит к самому берегу Мезени. Берега здесь по-прежнему плоские и низменные. Обращаем внимание на старинный дом, около него по обе стороны дороги красиво стоят два огромных колодца-журавля.

Опять пересадка на другой автомобиль, за рулем уже отец Николая, который нас встречал на берегу. Позади более 800 км изнурительного, но интересного пути, еще полчаса и мы у цели.

Село Койнас стоит на старинном тракте, который прежде связывал Пинежский край с Печорой, поэтому русские осели здесь давно. Уже в 1481 году Койнас, тогда он назывался деревней Погосской, а еще раньше был здесь починок Шеднопутин, упоминается в грамотах как крупный погост, да и сейчас считается вторым по величине в районе — после Лешуконского.

Койнас — слово из языка этноса коми. В буквальном переводе оно означает «волки». Название села Койнас связано с пребыванием в этих местах коми-зырян. В конце XV века село административно входило в состав Коми, но уже во второй половине XVI-го отошло к Кеврольско-Мезенскому уезду. У местных ходит легенда, что название Койнас появилось, когда заблудившиеся путники воскликнули «КОЙ НАС черт сюда занес».

Северное село Койнас, расположенное в среднем течении реки Мезени, основано новгородскими ушкуйниками не менее шести веков назад в ту пору, когда русские люди, перемещаясь по устьям северных рек, искали путь в сказочную Сибирь, а через нее — в Китай и Индию. Вот они-то и основали Русский Север, превратив его в духовную обитель русской народной культуры. Согласно архивным материалам, в 1554 году был открыт койнасский церковный приход. В XVII веке после Никоновской церковной реформы, спасаясь от преследования, в эти далёкие труднодоступные края потянулись многочисленные ряды раскольников-старообрядцев. По мере того, как их вытесняли и из этих мест, они уходили дальше, вверх по притокам Мезени, либо через волоки в бассейн соседней Печоры. Основывали там свои скиты, поселения.

Место, где стоит село, очень красивое: река здесь разливается и выглядит достаточно широкой. Противоположный берег низкий и лесистый, с великолепным огромным пляжем, песчаной отмелью. С другой стороны, сразу же за селом, череда живописных холмов, дальше лес.

И хотя, моей задачей являлось не созерцание местных красот, несколько часов на создание портфолио села Койнас я выкроил. Метеорологическая станция 2 разряда (М-2) Койнас была организована 01 сентября 1912 года. В самом начале метеорологические наблюдения на станции велись в три синоптических срока. Тогда, век назад, она находилась в центре села, на огороде одного из домов.

Начальник М-2 Койнас Ляпунов В.А.

В 40-е годы станция привлечена к производству агрометеорологических наблюдений. В 50-е годы при станции организован гидрологический пост, В 60-е годы станция перешла на восьмисрочные наблюдения. Парк метеорологических приборов на станции постоянно совершенствовался и обновлялся. В связи с внедрением приборов новой техники визуальные наблюдения над большинством метеорологических характеристик заменены инструментальными. В настоящее время метеорологическая станция Койнас входит в состав сети реперных климатических станций Росгидромета. В 2011 году на станции был введен в эксплуатацию автоматизированный метеорологический комплекс, а в декабре 2014 года установлен ПАК ПСД. Теперь вся информация уходит вовремя и без сбоев. Работники станции успешно освоили новое оборудование. Нельзя не упомянуть людей, которые стояли в разные годы на страже погоды. В первые годы на станции работал только один наблюдатель. Наблюдатели менялись, в качестве их в разное время работали: Кирин Н. А., Попова Р. П., Игнатьев П. И., Шипов К. К., Карманов Я. Ф., Лешуков М. И., Попов П. М., Столбов Н. Ф. В связи с возросшим объемом наблюдений штат станции был увеличен. Начиная с 1939 года начальниками станции были: Дядькин Н. М., Кузнецов А. М., Богданова Е. М., Лешуков. В 1959 г. станцию возглавил Галкин А. И., который в этой должности отработал более 20 лет. Его сын Галкин Л. А. также более 20 лет трудился техником-метеорологом. 36 лет своей жизни отдала станции Симонова В. А. Она руководила станцией в трудные 90-е годы, а сейчас работает техником-метеорологом.Более 30 лет начальником станции трудится Ляпунов Валерий Алексеевич. На М-2 Койнас он начал работать младшим техником после окончания средней школы еще в далеком 1973 г. В 90-е годы он уходил на другую работу, но затем вернулся обратно и продолжил руководство станцией. Валерию Алексеевичу уже 65 лет, но он по-прежнему бодр, полон сил. Когда-то на границе Архангельской области и республики Коми было 3 метеостанции — Борковская, Койнас и Вожгора. В зимнее время они фиксировали самые низкие температуры на территории Европы, считалось, что в треугольнике между ними находится «европейский полюс холода». Сейчас метеостанция осталась только в Койнасе, да и, по словам ее начальника, «зимы уже не те, ну -45 еще бывает, а раньше -50 нормой было. В этом году и вовсе 23 февраля была зарегистрирована рекордно высокая температура +1.8°». Ни минуты Валерий Алексеевич не может посидеть без дела, все спорится в его умелых руках. Кроме работы он безумно увлечен охотой и рыбалкой, а с недавних пор нашел еще одно хобби — это фотография. Как говорит начальник станции, нельзя пройти равнодушно мимо красот этого края.

Длительное время и плодотворно на станции трудятся техники-метеорологи: Саукова Г. В., Юровских В. А. Два года назад была принята на работу Маршалко Т. В., которая работала учителем географии в местной школе.

Дома в Койнасе выстроены главным образом не вдоль основной дороги, а вдоль нескольких поперечных улиц. Исторический облик села, конечно, изменился, но старинных домов еще очень много. После сельсовета дорога, делая зигзаг, пересекает овражек с ручьём и многочисленными крышами банек и амбарчиков, выстроившихся прямо на откосах. Поднявшись от ручья, дорога сразу же выходит к церкви. Ей уже более 350 лет, она 1657 года постройки, сейчас это самое старое деревянное сооружение в этих краях. О Никольской церкви писал Сергей Максимов, видный писатель-этнограф, посетивший Койнас в 1856 году, бывал в церкви и северный сказочник Степан Писахов в 1912 году.

А несколько лет назад в селе начал возводится новый деревянный храм. Работы были начаты по инициативе местной молодежи. Радует, что не все еще потеряно и у глубинки есть будущее.

Как только Мезень очищается ото льда, все и стар, и млад устремляются на берег. Вечерами тут не найти свободного места. Удалось побеседовать с одним из старейших рыболовов Койнаса Антониной Георгиевной. — Мой стаж рыбачки составляет уже 75 годков, — хвастается мне удачливая старушка, снимая с крючка очередного ельца. — Мне-то уже девятый десяток идет, но на рыбалку хожу каждую свободную минутку, а тут на берегу забываешь о возрасте. Вот и правнуки уже вместе со мной ходят, но пока им еще опыта не хватает, чтобы соперничать с прабабушкой.

Есть в селе одно место, которое неизменно посещается всеми. За околицей холм, отсюда Койнас, как на ладони и с него открывается взору живописная картина, от которой невольно замираешь в немом изумлении, и дух захватывает от восторга и от простора. Именно тут приходит ощущение, что здесь присутствует, какая-то сила в этих домах и людях, и этой природе, которая делает Север ни на что не похожим.